Культура і молодь

О БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ, ДЖИНСАХ И "ПРАВОСЛАВНОЙ" МОДЕ

До своего грехопадения Адам и Ева были окружены, как бы окутаны Божией благодатью. Это была их "одежда", а в иной они не нуждались. И сквозь всю свою историю, сквозь все скитания, вплоть до нынешнего крайнего духовного одичания, люди пронесли в глубине сознания память об этой сияющей благодати, что освещала и согревала их тела и души во времена райской, безгрешной жизни. Память эта, поборов языческую любовь к пестроте, проявляет себя в устойчивом, не выветривающемся веками трепетном отношении к белым простым длинным одеяниям – этому слабому, грубо-чувственному ее подобию. Белоснежные древнеегипетские калазирисы, греческие хитоны и длинные белые рубахи наших предков не что иное, как выражения этой памяти. Интересно, что древние египтяне, начало культуры которых теряется в глубине тысячелетий, чрезвычайно ценили льняное полотно ослепительной белизны и настолько тонкое, что сквозь несколько слоев сшитой из него одежды просвечивали родинки на теле. Еще более тонкие, совершенно прозрачные ткани умели делать из хлопка древние индусы. Нетрудно понять, что могло быть прообразом таких одеяний. Белый цвет всегда был символом чистоты. Чистота одежды или тела изначально понималась как чистота духовная, как свобода от нечистой силы: именно в этом смысле говорилось о "нечистом" месте и вообще о любой нечистоте. Гигиеническое понимание чистоты пришло уже в наше время. В традиционной православной культуре очищение тела и надевание чистых белых рубах было частью необходимой подготовки к церковной службе, написанию иконы, строительству храма и прочим богоугодным делам. Даже в современном испорченном мире сохраняется особое отношение к белым одеяниям. Белое платье невесты по-прежнему символ ее невинности, нравственной чистоты.

Вкусив запретного плода, Адам и Ева "узнали… что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание" (Быт. 3, 7). Их тела, привыкшие к теплу от пронизывающей их благодати (вспомним, как растаял снег вокруг Серафима Саровского, так что согрет был и его собеседник Мотовилов) ощутили не только духовную, но и физическую уязвимость. Вместо духовной одежды человек получил, подобно животному, грубую плотскую. "И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их" (Быт. 3, 21). Одежда должна была не только защищать от внешних воздействий, но и прикрывать "срам", оберегать целомудрие. Но с развитием культуры люди стали использовать одежду совсем не для того, для чего она дана была Господом. Одежда приобрела знаковый характер, стала своеобразным языком их самовыражения. Древние люди были выносливы и холодов не боялись. Но они надевали на себя шкуры животных-тотемов, заменявших им истинного Бога, в знак породнения с этим животным ради его покровительства (этому же служили и другие обряды, например принятие жертвенной крови). Много позднее, в Древнем Риме, легионеры которого, как известно, воевали и на севере, и на юге, в подобные шкуры с головой животного, накинутой вместо капюшона, было принято одевать музыкантов, чьей главной задачей было поднятие боевого духа воинов. Для этого же надевали шкуры и дикари: устрашить врага, поддержать боевой дух "своих".

Пример из другой эпохи. Разве не было душно нашим боярам и дворянам летним зноем под несколькими слоями пышных одежд, в тяжеленной шубе на меху, в высокой горлатной шапке? Их костюм говорил о знатности происхождения, высоком положении в обществе. Заявить об этом считалось важным, ради этого приходилось терпеть.

Современные модницы пока еще не перещеголяли французских дам рубежа XVIII-XIX веков, ходивших в полупрозрачных платьях, надетых либо на голое тело, либо на мокрое трико, и при этом всерьез обсуждавших возможность обходиться вообще без всяких одежд. Бесстыдниц того времени не могли остановить даже увещевания врачей, устраивавших экскурсии на кладбища к могилам жертв "голой" моды, умерших от пневмонии. А на фотографиях середины XIX века мы видим приехавших на Кубу англичан – чопорных господ в кринолинах и фраках. И это в сорокаградусную жару! А рядом с ними – полунагие туземцы. Фотографии, сделанные этнографическими экспедициями начала прошлого века в русской глубинке: деревенские девушки, одетые в праздничные костюмы. Начало осени, под ногами – раскисшая земля. Богатые невесты в кожаных сапогах, под которые надевалось несколько пар шерстяных носок с узорными краями. Рядом – девушки из бедных семей, босиком. Одним – не жарко, другим – не холодно.

*     *     *

Мы приняли христианство от Византии, когда-то перемешавшей в своем художественном горниле традиции громадного культурного региона: кельтские, римские, греческие, индийские и прочие. Аскетическая идея хранения целомудрия причудливо обернулась в ее костюме невероятной, истинно восточной пышностью, пестротой, перегруженностью, так что человеческое тело превратилось в подставку для демонстрации всей этой роскоши. Русь к художественному наследию своей великой предшественницы отнеслась весьма избирательно. "Третий Рим" скрупулезно и без суеты отобрал из богатого византийского сундука только то, что соответствовало спокойно-негромкой русской душе – простой, благородной, бесхитростной, исполненной внутреннего, непоказного достоинства. Лишь то, что соответствовало чистоте и духу христианской истины. В быту жили скромно: все лучшее несли в церковь. Убранство Божиих храмов и богослужебных одеяний священнослужителей Руси зримо являли величие Господа и небесных чертогов. Великолепные царские облачения были собственностью государства так же, как и одежды царских служилых людей и челяди. Они не были роскошными предметами личного пользования. Их назначение – выражать высокий государственный статус православной Руси, возглавляемой помазанником Божиим.

Весьма многие существенные черты нашего менталитета так и остались незыблемыми. Даже после губительных для святоотеческих нравов петровских реформ русские дамы отличались от своих западноевропейских сестер большей стыдливостью. В романе "Война и мир" Лев Толстой, писатель, которому дано было очень остро чувствовать тончайшие оттенки нравственного состояния общества, неоднократно называет следовавшую крайней французской моде начала XIX века петербургскую "львицу" Элен Безухову "голая Элен", тем самым подчеркивая несоответствие этой моды русскому менталитету. А о другой героине романа, образ которой противопоставлен Элен, Наташе Ростовой, собирающейся на свой первый в жизни бал, он пишет: "Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо". Весьма знаменателен такой факт: когда русские женщины надевали платья декольте, они, как правило, снимали нательные крестики. Если же этого не делали, то это воспринималось не как проявление большой набожности, а, напротив, глубокого духовного падения: крест из святыни превращался в красивую безделушку. Эта "мода" пришла из Франции. Знаменитая французская кинозвезда Бриджит Бардо уже в наше время "освежила" моду своих развратных предшественниц, надев крест, с ее легкой руки ставший опять популярным "украшением" европейского женского костюма.

Генералиссимус Суворов, величайший герой нашего Отечества, писал, что для него превыше всего на свете – честь дочери. Странно ли это? Нет, не странно. Потому что он, истинный христианин, который шагу не мог ступить без Бога, без молитвы, хорошо понимал, что никакие военные победы не спасут Россию, если будет попрано целомудрие.

Скромное поведение, целомудрие девушки, порицание свободных связей, хранение семьи – все это основные нравственные составляющие общественной системы, залог будущего страны, необходимые условия воспитания новых поколений.

*     *     *

Наступил джинсовый век – подлинная революция в одежде, отразившая новую фазу отношений между мужчиной и женщиной. Еще раз пошатнулись патриархальные традиции, все еще сохранявшиеся даже в губительной среде коммунистического"равноправия". В качестве морального оправдания джинсовой моды в обществе окончательно утвердился миф об "удобстве" брюк как таковых по сравнению с "устаревшей" юбкой. Но так можно говорить, разве что сравнивая брюки с мини-юбками. И, право же, что удобнее – накинуть через голову юбку или влезать, извиваясь, в две тесные, колом стоящие штанины, а потом еще мучиться с часто подводящей застежкой-молнией? И в каком наряде современная женщина выглядит красивее? На самом деле вопрос "простоты" зависит от привычки и психологической установки. Например для тех же японцев нет ничего более удобного, чем есть, сев на корточки перед крохотным столиком да еще с помощью двух длинных палочек вместо вилки. Вряд ли найдется европеец, которому это может понравиться. Житель Средней Азии предпочитает для своего обеда позу по-турецки, а древние греки, римляне и представители многих других народов за пиршественными столами возлежали.

Удобно же или неудобно в джинсах, зависит от того, как человек привык себя вести, какие манеры ему свойственны. Сидеть в скромной позе, соединив коленки и держа прямо спину, в них очень неудобно. Джинсы требуют, чтобы их владелец небрежно развалился на сидении, широко раскинув ноги. В джинсах женщина может свободно и естественно курить, носить мужскую стрижку или всклокоченные волосы, вести развязные разговоры, пересыпанные грубыми неприличными словечками, с изобилием сленговых оборотов. Джинсы отвечают вполне определенному стилю жизни, иначе вы в них будете выглядеть совершенно неестественно. Еще один миф: в брюках будто бы теплее, чем в юбке. Устройте в двух проходных комнатах сквозняк, затем завесьте проем открытой двери простой ситцевой занавеской до полу. Вы сразу заметите, насколько меньше стало дуть. Значительная часть холодного воздуха будет как бы стекать вниз даже по самой тонкой, но вертикально свисающей ткани. Так вот, к сведению утверждающих о тепле брюк: эта одежда создает вокруг малого таза постоянный, очень тонкий сквозняк, который самым пагубным образом отражается на женском здоровье. А в старину и вообще все наши предки ходили в длинных рубахах – мужчины носили их поверх штанов. Если современные женские брюки создают такого рода сквозняк, да еще и сдавливают кожу, мышцы, кровеносные сосуды, то судите сами, насколько полезны брюки! Джинсы же вдобавок создают постоянную неестественную подпорку, давление снизу, тем самым медленно, но верно, искривляя позвоночник, не давая позвонкам нормально функционировать. Поэтому у тех, кто постоянно с юности носит джинсы, формируется совершенно специфическая осанка – сутулая спина. Конечно, степень деформации бывает различной, но факт остается фактом: среди постоянных, многолетних носителей джинсов невозможно встретить человека со стройной фигурой. Джинсы этого просто не потерпят.

Грустно и смешно, но были "теоретики", которые оправдывали "красоту" джинсов, обращаясь к… русской иконописи! В 1970-е годы в одном солидном художественном журнале появилась статья, в которой вполне серьезно доказывалось, что полинявшие и вытертые (а позже – нарочито выбеливаемые) места на джинсах ведут свою эстетическую родословную от изображения пробелов на иконах и фресках. Помню, как на одной студенческой конференции в текстильном вузе обсуждался доклад, в котором юная особа при всеобщем горячем одобрении доказывала необычайную женственность джинсов. В том же вузе на семинарском занятии другая девушка осмелилась сделать доклад о православном понимании термина "женственность". Она говорила о Божией Матери, святых женах и их одеяниях… Аудитория выслушала все в гробовом молчании, и даже врожденная студенческая корпоративность не помогла: ни слова одобрения и поддержки. Словно речь шла о чем-то крайне неуместном и неприличном. Вот так воспитываются сегодня наши будущие модельеры, подавляющее большинство из которых – женщины. Чему удивляться? Понимание женственности – своеобразная лакмусовая бумажка состояния нравственного здоровья общества. В период максимального одичания человека неведомые древние художники изображали женщину в виде невероятно грузной фигуры (так называемые палеолитические Венеры). Лицо у таких фигур вообще отсутствует, ибо в те времена единственно ценимым качеством женщины была ее способность к воспроизведению потомства. Напротив, воплощением манерности, кокетства и горделивого чувства превосходства над окружающими являют собою изображения так называемых "парижанок" эгейской культуры середины II тысячелетия до Р.Х. – раскрашенных, завитых, в вычурных, глубоко декольтированных платьях. Позднеренессансный идеал итальянской женской красоты конца XVI века – дебелые, ленивые, инфантильно-чувственные особы с коровьими глазами. А в России в послереволюционную эпоху невероятно популярными, а стало быть, женственными считались крепкие девушки в красных косынках, резиновых тапочках, с резкими манерами и учебником политэкономии подмышкой. Каждому свое.

(Окончание следует)